Фестивали и карнавалы

Каждое воскресенье февраля центр города становится ареной для главного парада карнавала в Ла-Веге. По улице Падре Адольфо и парку Флорес марширует пестрая толпа Дьяблос Кохуэлoс («хромых дьяволов») в огромных масках с выпирающими кинжалами зубов. Демонические создания несут в руках колотушки из ткани или бычьих пузырей с песком внутри. Раздавая удары всем вокруг, они благословляют людей на удачу и процветание на весь год.
Дьяволы стараются ударить бычьим пузырем каждого, кто выходит на проезжую часть улиц, спастись от Дьяволов можно лишь на тротуаре.
Каранавал в Ла-Вега (La Vega), самый красочный и старейший в Доминикане, имеет две версии своего рождения. По одной из них, впервые здесь праздник состоялся в феврале 1520 года в честь приезда в эту деревню священника Бартоломе де Лас-Касаса. По другой версии, карнавал берет начало в 1510 году, когда другой католический священник, Альваро-де-Кастро, построил в Ла-Веге дом для отдыха африканских рабов, уже появившихся к тому времени на острове Эспаньола. По материалам travelcalendar и buenolatina.ru
*
Первое упоминание о праздновании карнавала на Испаньоле (так доминиканцы называют свой остров) датируется 1510 годом, всего через 14 лет после того, как было основано первое поселение колонизаторов. Это они привезли с собой из Испании традицию надевать на Пасху маски монстров и веселиться перед началом Великого Поста (по латински carnem levare — carne vale (итал.) — буквально означает «отставить мясо»).
Европейские карнавальные традиции постепенно смешались с фольклором местных индейцев и африканских рабов, завезенных испанцами на плантации острова. Это смешение рас и культур сделало доминиканский карнавал ярким самобытным праздником даже на уровне отдельных регионов: каждый город Доминиканы свято придерживается своих традиций, ежегодно наряжаясь в костюмы, у которых даже расцветка тканей определена заранее. Импровизация начинается на уровне выбора материалов (в ход идет все, от фруктов до старой мебели и посуды).
В XIX веке на традицию веселиться перед Постом наложился новый праздник, День независимости, 27 февраля. Национальное ликование выливалось в эти дни в масштабные карнавальные шествия, которые очень быстро стали считаться официальным способом отмечать День независимости в стране.
Национальное свойство доминиканцев устраивать сумасшедшие праздники по любому поводу проявляется еще и вот в чем: несмотря на то что празднование Дня независимости приходится на последние выходные дни месяца, доминиканцы начинают устраивать карнавалы и шествия загодя. Как правило, официальное открытие карнавала назначается на первое же воскресенье февраля. А во многих городах с размахом отмечать День независимости начинают уже в конце января. В каждом городе есть свои группы (comparsas) из 10–20 человек, которые годами участвуют в представлениях, продумывают и готовят заранее костюмы, репетируют танцы и театрализированные шоу.

Ла Вега (La Vega)
Этот маленький провинциальный городок на месяц в году превращается в оживленный и многолюдный центр: благодаря своей самобытности и красоте, февральские карнавальные шествия собирают здесь огромные толпы приезжих со всех концов страны.
Ла Вега всегда славилась своими карнавальными костюмами, которые все жители Испаньолы признают самыми красивыми и продуманными. Главный герой карнавала в Ла Веге — проказливый хромой дьявол (El Diablo Cojuelo). Участники шествий наряжаются в многослойные разноцветные одежды с лентами, на которые вешают колокольчики, маленькие зеркальца, свистки, куколок и все что угодно. А маски дьявола из папье-маше считаются самыми страшными на острове. Они издревле изготавливались здесь по специальной технологии, которая позволяет дьяволам открывать рот и скалить зубы. У всех демонов Ла Веги большие налитые кровью глаза и рога, количество которых может достигать шести.
В дни карнавальных шествий эти демонические проказники высыпают на центральные улицы города с бычьими мочевыми пузырями (или воздушными шариками в последнее время), наполненными водой или воздухом, и горе тому, кто попадется дьяволам на пути: зрители становятся полноправными участниками шоу, стараясь увернуться от водяных бомб и обидных щелчков по лбу. По местным преданиям, за такие вот глупые выходки дьявола и скинули с Небес на Землю. Упав, он повредил себе ногу и теперь хромает (сojuelo — «хромой»). Карнавалы Ла Веги традиционно проходят каждое февральское воскресенье и заканчиваются грандиозным шоу, когда весь город принимает активное участие в изгнании проказливых дьяволов из города.

Сантьяго (Santiago)
Сантьяго — второй по величине город Доминиканы. Здесь традиционно селились преуспевающие и знатные семьи, которые чтили свои испанские корни и хранили традиции. Поэтому долгое время карнавалы в Сантьяго праздновались в закрытом частном клубе (Club Santiago), куда местная знать собиралась на костюмированные балы. Постепенно празднование захватило все классы города, и к началу XX века карнавалы в Сантьяго стали самым массовым и долгожданным праздником.
Местная разновидность маски хромого дьявола называется El Lechon («свинья»). По одной из версий, название маске дала образованная знать Сантьяго, связавшая местные традиции с описанием фигуры дьявола у Сервантеса в «Дон-Кихоте»: в костюме с колокольчиками и надутым бычим пузырем в руке вместо оружия. Возможно, это и так, только знать города предпочитала вместо бычих пузырей выходить на улицы с кнутами — чтобы продираться сквозь толпу на улицах.
Официальное открытие карнавала в Сантьяго — в первое воскресенье февраля, когда в городе начинается конкурс на лучшие костюмы и маски. Причем для мастеров, которые их делают, конкурс не забава, а серьезный повод продемонстрировать свое искусство. В основном, в этом регионе делают маски двух видов: с длинным носом и несколькими маленькими рожками вокруг основной пары рогов или маски с двумя длинными рогами и широкой мордой, которой иногда придают птичьи черты.

Санто Доминго (Santo Domingo)
Столичные карнавальные шествия, безусловно, затмевают все остальные и по масштабу, и по зрелищности. Кроме того, оставаясь в Санто Доминго, вы можете увидеть все местные карнавалы сразу: в первые недели февраля в городках Доминиканы проводятся конкурсы между профессиональными участниками шествий, comparsas, которые борются за право поехать в столицу и представлять там карнавальные традиции своего города.
Поэтому яркие эклектичные шествия по Малекону (Malecon, 15-километровая набережная Санто Доминго) собирают ежегодно более 50 000 участников со всех уголков острова и порядка полумиллиона зрителей со всех уголков планеты.
Местные красавицы съезжаются в столицу, чтобы принять участие в конкурсе красоты. Это мероприятие проходит в несколько этапов и неизменно привлекает много зрителей. Победительница конкурса получает титул «мисс Доминикана», а также становится Королевой Карнавала и получает право возглавлять финальное шествие.
Во время карнавала также ежегодно проводятся конкурсы мастеров калипсо. Калипсо — юмористические песенки — попали в Доминикану из Северной Африки, где насмешка считался хорошим средством воспитания. А сейчас эти песенки стали одним из самых популярных жанров на улицах карнавального Санто Доминго. Конкурсы мастеров калипсо проводятся в несколько этапов на выбывание, чтобы в последнюю неделю февраля определить Короля (или Королеву) калипсо, которые также займут свое почетное место во главе карнавальной процессии.
Прибывающие в столицу участники шоу устраивают свои шествия, соревнуясь между собой на лучшие костюмы и представления. Прибавьте к этому акробатов, жонглеров, клоунов на ходулях — и вы получите ясное представление о столичном карнавале. Участники шоу не ограничиваются костюмами дьяволов: вы увидите здесь и ужасных скелетов с косами, которые хватают детей, чтобы дьяволы могли облить их водой. Пират — еще один популярный карнавальный персонаж, за котором всегда следуют стайки детей: пират ходит по магазинчикам и требует у продавцов контрибуцию — конфеты, лакомства или мелкие монетки, которыми потом щедро делится со своей свитой.

Карнавалы на Страстной Неделе
Кабраль (Cabral)
Жители городка Кабраль устраивают карнавальные шествия в течение трех дней после Страстной Пятницы. Здесь используются маски, которые называются cachuas («рогатые»), и их в изобилии украшают бумажными лентами.

Бараона (Barahona)
В Бараоне карнавал празднуется в середине Страстной Недели. Утро начинается с того, что рогатые демоны бегут на местное кладбище и хлещут могилы друзей кнутами. Считается, что таким образом они будят души хороших людей и приглашают их поучаствовать в общем веселье. Вечером, когда праздник заканчивается, демоны повторяют свой ритуал — чтобы помочь душам вернуться обратно в могилы.

Котуи (Cotui)
Карнавал проходит в середине Страстной Недели. Демоны Котуи называются Papeluses («бумажники»), потому что их костюмы и маски изготовлены из разноцветной бумаги и ленточек.

Музеи карнавалов
Испанский культурный центр. Здесь собрана интересная коллекция карнавальных костюмов и масок из разных регионов Доминиканской Республики.
Адрес: Санто Доминго, Колониальная зона, улица Архиепископа Мерино (Arzobispo Merino), д. 2.
*
Музей Томаса Морела (Tomas Morel). Собрание масок, костюмов и фоторепортажей с карнавалов, проходивших в городе Сантьяго.
Адрес: Сантьяго, улица Реставрации (Av. Restauracion), д. 174.
Культурный центр Леон (Leon). Коллекция масок и карнавальных костюмов, рассказывающая о традициях маленьких городков Доминиканы.
Адрес: Сантьяго, улица 27 Февраля (Av. 27 de Febrero), д. 146. (с)


В мире достаточно странных фестивалей: где-то их участники соревнуются в гонках на поросячьих упряжках, где-то народ плюется на дальность овечьими катышками. Но все-таки немногие могут сравниться по оригинальности с ежегодной Гонкой имени Эммы Кроуфорд, которая проходит в канун Хэллоуина в городке Маниту Спрингс в штате Колорадо. Своеобразие мероприятия в том, что в качестве гоночных машин здесь используются… гробы на колесиках! У давней традиции есть своя история. Девушка по имени Эмма Кроуфорд переехала в город Маниту Спрингс в конце XIX века. Она болела туберкулезом и надеялась, что горный воздух и минеральные источники, которыми славился город, поспособствуют её выздоровлению. Но её надежды не оправдались, и вскоре она умерла. Безутешный жених, следуя её последнему желанию, похоронил Эмму на Красной горе, высота которой составляет семь тысяч футов. Однако покой усопшей продлился недолго: в конце концов, дожди размыли грунт на вершине горы, и гроб смыло к ее подножию, в каньон. Естественно, тело было перезахоронено, правда, на этот раз на обычном кладбище, но в память о невероятном событии с тех пор каждые выходные перед Хэллоуином в городе проходил фестиваль, посвященный Эмме. А с 1994 года власти Маниту Спрингс стали организовывать и гонки на гробах в её честь. Участники этих своеобразных гонок готовятся к соревнованиям с полной серьезностью: месяцами тренируются, сгоняют лишний вес. Обращают внимание и на внешний вид своего «загробного авто». Предела фантазии здесь нет: кто-то оснащает гробы аппаратами для производства дыма, а кто-то даже бортовыми видеокамерами! Одно из немногих правил гонки касается состава команды. В каждой их них должно быть пять человек: четыре участника («плакальщики») катят как можно быстрее гроб до финишной черты, а пятая («Эмма») - обязательно девушка, одетая в белое платье викторианской эпохи, - лежит в гробу. Все участники должны быть старше 18 лет, а каждая Эмма к тому же обязана иметь на голове защитный шлем. Ведь иногда гроб на колесах развивает довольно приличную скорость. Его надо разогнать и прокатить 250 ярдов вдоль главной улицы Маниту. Те, кто приходят к финишу первыми, вторыми и третьими, получают призы. Призерами становятся также победители в номинации лучшая Эмма и лучший гроб.
Кроме гонок в рамках фестиваля устраивается парад гробов и тур «по Эмминым местам».
Of.site
.flickr.com

Of.site
.flickr.com
Умерший в 1989 году норвежец Бредо Морстуль является главным героем другого необычного фестиваля, проходящего в Скалистых Горах в 150 километрах от Денвера. В 1993 году замороженное в криогенной лаборатории Калифорнии тело деда внук перевез в маленький шахтерский городок Недерленд и стал хранить в своем гараже, надеясь, что однажды предка можно будет оживить или клонировать.
Власти города крайне озадачились подобным самовольством и, дабы не создавать прецедента, тут же приняли закон, запрещающий иметь мертвые тела в личной собственности. Однако, как известно, любой закон обратной силы не имеет, и замороженного мертвеца решили оставить в покое и даже извлечь из этого пользу, тем более что и семья деда была не против. С 2002 года в Недерленде стали проводить так называемые Дни замороженного мертвеца, направленные, в первую очередь, на привлечение в город туристов.
Праздник оказался настолько популярным, что нашел отражение в известном сериале Южный парк. Во время фестиваля тело Морстуля переносят из гаража в его бывший дом, а вокруг проходят праздничные мероприятия, включающие шоу Разморозь свои кости, концерты живой музыки, экскурсии к телу деда, гонки на бровях от паба к пабу и даже конкурс на то, кто сможет больше походить на деда.
Естественно, в дни фестиваля нарасхват идут футболки, кружки и кепки с символикой Дней замороженного мертвеца.
*
Анна Шматова подробнее. Репортаж НТВ.
На ХХ ежегодный День замороженного мертвеца в маленький шахтерский городок в скалистых горах приехали 10 тысяч человек. Это примерно в 10 раз больше численности тамошнего населения. Популярность праздника в честь хранящегося во льду тела норвежца Бредо Морстуля местные жители объясняют ничем иным, как его очевидной бредовостью.
Паркер Ро, житель г. Недерланд: «Вы слышите массу историй о замороженном мертвом парне где-то в Колорадо, и это кажется настолько смешным и безумным, что вы не верите, как этот абсурд может быть правдой, и в один прекрасный день решаете проверить и увидеть это своими глазами».
История знаменитого мертвеца во льду началась в конце 80-х годов прошлого века, когда господин Бредо Морстуль скончался. Его внук, проживавший на тот момент в Америке и, как и вся семья, верящий в возможности крионики, решил сохранить тело. Для будущего воскрешения.
Глубокую заморозку в жидком азоте осуществили в калифорнийской лаборатории. А потом внук забрал дедушку к себе, в городок Недерланд, и поселил в сарае. Правда, выкупить капсулу с жидким азотом ему не удалось. Так он устроил дела в контейнере со льдом.
Внука впоследствии выслали обратно в Норвегию с просроченной визой, а дедушка остался. Власти городка поначалу, мягко говоря, не были в восторге от свалившейся на них замороженной проблемы.
Бо Шеффер, хранитель: «Сначала все были против: и мэр, и жители. Дедушка был персоной нон грата, и его пытались выселить из Недерланда. Но когда люди стали приезжать сюда взглянуть на него, власти поняли, что этот мертвый замороженный парень оживил город. И теперь он — почетный гражданин».
Бо Шеффер — хранитель дедушки. Он следит за тем, чтобы у Бредо было всегда достаточно свежего льда. Температура должна держаться в районе минус 70–80 градусов. Это теплее, чем в жидком азоте с температурой около минус 128, но достаточно, чтобы дедушка оставался в форме.
Фестиваль начинается с экскурсии в ледяную дедову усыпальницу. Там в его честь распивают шампанское. А потом гуляния: парад зомби, заплывы в проруби, гонки с гробами по полосе препятствий и на бровях из бара в бар. Шоу «Разморозь свои кости», конкурс двойников Брэдо и прочее, прочее, прочее.
Считается, что фестиваль — он идет несколько дней — делает незабываемым присутствие дедушкиного духа. Но чтобы уж наверняка, гости мешками везут из Недерланда сувениры.


Ежегодно Испания отмечает один из самых мрачных праздников мира. В нём принимают участие люди, которым приходилось быть на волосок от смерти, а также все желающие отрепетировать своё знакомство со смертью. Празднование начинается в 10 часов утра. Сначала люди собираются в единую толпу. Затем верующие ложатся в свой собственный гроб, а друзья живых мертвецов несут их от церкви Лас-Ньевеса на ближайшее кладбище. Если живой мертвец пришёл на праздник один, он вынужден сам нести свой гроб. После кладбища живые мертвецы возвращаются к церкви и поют песня Святой Марте, поднимая её статую.


В маленьком испанском городке Ас-Невес, расположенном на границе с Португалией, ежегодно 29 июля проходит праздник Санта-Марта-Рибартеме (Fiesta de Santa Marta Ribarteme) или, по-другому, шествие чуть не умерших. Здесь тоже не обходится без гробов. В процессии имеют право принимать участие только те, кто чудом избежал верной смерти. Участники необычного шествия залезают в гробы, которые несут на плечах их родственники. Одиноким же людям приходится нести собственную домовину самим."Во главе процессии идут священники с фигурой святой Марты, покровительницы города, почитаемой как святая смерти."В день праздника в Ас-Невесе буквально яблоку негде упасть из-за приехавших со всей страны «чуть не умерших», а также многочисленных туристов, привлеченных необычным зрелищем.
В полдень к храму святой Марты начинают торжественно прибывать гробы с желающими послушать мессу, которая транслируется через мощные динамики – чтобы всем было слышно. После того как служба заканчивается, участники церемонии, естественно с гробами в руках или на плечах, направляются вверх по холму к кладбищу, затем возвращаются и делают несколько ритуальных кругов вокруг церкви. Оттуда выносят статую Девы Марии, которая благословляет всех тех, кто недавно «счастливо избежал входа в темный дом под названием Смерть». Следует отметить, что мероприятие это не столь скорбное, как кажется на первый взгляд: вокруг процессии пляшут местные цыгане, звучит веселая народная музыка, а в городских ресторанах варятся для всех желающих осьминоги в медных котлах.
Традиция проводить подобные шествия восходит своими истоками к средневековью.
Оттуда же корнями и еще один занятный испанский ритуал, который проходит в день Праздника Тела Христова в деревне Кастрилло де Мурсиа. Суть ритуала под названием Эль Колачо заключается в «очищении от скверны» младенцев, появившихся на свет в прошедшем году. Их укладывают на одеяльца, расстеленные на земле, после чего исполнитель ритуала, одетый в желто-красное трико, с разбегу через них перепрыгивает. Прыгающий человек олицетворяет убегающего Дьявола, уносящего с собой все грехи и болезни.
После того как все дети оказываются очищенными, исполняющий ритуальное действо переодевается в костюм черта, вооружается хлыстом и дубинкой и отправляется пугать местных жителей и туристов. Если вы на улице замешкаетесь, то можете спокойно получить от него хлыстом поперек спины. Однако это не считается оскорблением личности. Трогать «Черта» во время исполнения им «служебных» обязанностей категорически запрещено…




Последние семь дней Великого поста - главное таинство христиан, история последних дней земной жизни Иисуса Христа, всемирная мистерия победы жизни над смертью. Эта неделя вовлекает сотни миллионов людей в разнообразные традиционные представления, шествия, торжества. Одно из самых интересных и завораживающих зрелищ, относящихся к Страстной неделе - мистическая Пляска Смерти в испанском городе Вержесе.
Пляска Смерти - ежегодный ритуал, который проходит в Великий Четверг. В этот день жизнь Учителя была особенно богата событиями: Тайная Вечеря, прощание с верными (и не очень) учениками, непревзойденная по накалу страсти молитва в Гефсиманском саду - и, наконец, предательство Иуды. Весь этот четверг проходит под знаком неминуемо близящейся гибели Иисуса, и именно поэтому смерть становится героем действа, разворачивающегося в городе Вержес, что в области Каталония. Кстати, фестивалей, посвященных ей, в Испании хватает - например, День живых мертвецов.
Испанцы - очень набожные католики, и на протяжении предпасхальной недели вся страна превращается в театр. Мистерия "Dansa de La Mort" начинается с вечернего шествия, которое в полночь останавливается на городской площади. Пять зловещих фигур, одетых в черные костюмы с достоверно нарисованными светящимися костями, в масках из черепов, снимают плащи и начинают танцевать в убыстряющемся темпе - а к ним подключаются другие участники в том же облачении. Представьте себе темную весеннюю ночь в Испании, факельное шествие, торжественный звук барабанов и скелеты с косами, танцующие среди толпы - и вы поймете, почему Пляска Смерти относится к зрелищам, которые запоминаются на всю жизнь.
Пляска Смерти - традиционный средневековый европейский образ, символ бренности жизни и неминуемости гибели - но в то же время и насмешки над нею: ведь душа бессмертна. В контексте Пасхи этот танец означает сгустившиеся над Иисусом тучи рока, которые Ему суждено будет развеять своим триумфальным Воскресением. Сотни туристов ежегодно приезжают в Вержес, чтобы посмотреть на это действо, и многие возвращаются снова и снова. Пляска Смерти в ночь Страстного Четверга - лучшее напоминание о том, что есть на свете вещи поважнее рутины и карьеры: жизнь, вера, душа.
Смотреть видео
много фото


Самый зрелищный, самый веселый и популярный весенний праздник в Мурсии (Испания) - это, конечно, похороны сардины. Как ее хоронят? С помощью народного испанского юмора. А этим всегда и везде – не только в Испании – особо отличались студенты.
… Как-то раз полтора столетия назад в Мурсии за рыбным блюдом и бокалами вина скучала одна студенческая компания. Стосковавшиеся за время сорокадневного поста по мясу, они рисовали в своем воображении одну аппетитную картину за другой на тему: какие хамоны, беконы и ростбифы им будет позволено отведать завтра, когда постный период года, наконец-то, закончится. Ненавистную рыбу хотелось зашвырнуть куда-нибудь подальше, растоптать, закопать…
Студенты – народ цивилизованный, культурный и образованный, и потому желание закопать, высказанное одним, моментально трансформировалось в идею похоронить честь по чести, предварительно чинно и благородно прошествовав по улицам города в нескорбной процессии с импровизированным гробом на плечах.
Картонный гроб был состряпан тут же, сардина покрупнее тоже появилась незамедлительно. Провожаемой в последний путь сардине из уважения к событию присвоили почетный титул Донья Великий пост (госпожа Куаресма - Doña Cuaresma). Кабальеро, приходящего ей на смену и несущего вожделенное разрешение употреблять мясо, окрестили Доном Мясоедом (Don Carnal).
На следующий день веселая процессия, сопровождаемая не очень мелодичными свистками, отрывистым кряканьем дудок и пулеметными очередями барабанной дроби, продефилировала по главным улицам Мурсии.
Кто бы знал, что такая незатейливая идея, не подкрепленная к тому же никакими официальными декларациями и предписаниями, настолько придется по душе народу, что станет одним из любимых праздников Мурсии! С тех пор ежегодно в субботу той недели, что следует сразу за Святой Пасхальной, празднуются веселые похороны.
Погребение Сардины (она же – Донья Куаресма) со временем обросло всеми необходимыми культурными и «юридическими» подробностями, присущими акту. По сути, это карнавальная фиеста – с яркими костюмами, внушительными роскошными декорациями и свободным фееричным юмором. В празднике участвуют многие самодеятельные коллективы города, названные по имени главной «героини» дня – сардинерос. Каждая группа сардинерос готовит к веселому шествию что-то свое, особенную изюминку, что позволяет ей выделиться среди остальных. Не для того, чтобы непременно запомнили, а просто из собственного стремления придать празднику разнообразие. Ну, а зрителям, стоящим по бокам улиц, по которым движется процессия, не возбраняется присоединяться к шествующим. В толпе разбрасываются конфеты, раздаются сувениры, игрушки, футболки.
Испания Шествие завершается на одной из главных площадей города – Глорьете (Glorieta) зачитыванием Завещания «усопшей», составленным в пародийном стиле и в своем тексте касающемся всех актуальных проблем реальной жизни. Тест Завещания, равно как и последнюю волю Сардины, выражаемую также с отменным чувством юмора, зачитывает избираемая каждый год Донья Сардина, девушка, не только вышедшая лицом и фигурой, но и находящаяся в ладах с развитой правильной речью. В последние годы в должность Доньи Сардины вступали профессиональные актрисы Мария Эскарио (María Escariо), Патрисия Бетакорт (Рatricia Betancort) и Эльза Анка (Еlsa Anka). В 2006-м ею была названа экс-мисс Испания мурсианка Мария Хосе Бесора (María José Besorа), в 2007-м – журналистка Ньевес Барнуэво (Nieves Barnuevо), в 2008-м Марта Вальверде (Marta Valverde).
Праздник заканчивается кремацией чучела сардины и последующим грандиозным фейерверком.
Фиеста «веселых похорон» настолько популярна, что посмотреть и поучаствовать в ней съезжаются не только жители мурсианского региона, но и других областей Испании.
Такая популярность «заводного» и развеселого народного гуляния не осталась без внимания официальных органов культуры страны. В 2006 году «Похороны Сардины» объявлены праздником, имеющим международное значение для туризма.
Есть и такая версия:
Шутовской обычай, исполняемый в конце трёхдневнего карнавала перед самой Пепельной средой в Испании. Существует несколько легенд о возникновения этой странной традиции. Согласно одной из них, в XVIII веке испанский король решил угостить в честь праздника горожан сардинами, но на самом народном гулянии обнаружилось, что сардины испортились. Подвыпившие же горожане решили превратить этот казус в шутку и устроили похороны сардине.
По традиции во времена Гойи шествие в Мадриде начинали шутливые персонажи: "дядюшка Чиспас", его "дочь Чуска" и "сердцеед Хуанильо". За ними следовало огромное чучело с прикреплённой ему на голову сардиной. Гуляющая толпа двигалась к берегам Мансанареса, где и "хоронили" сардину.
Картина Гойи


В Италии, в городке Мамояда на Сардинии, проводится один из старейших в мире фольклорных карнавалов.
Главные действующие лица маскарада – Мамутонес и Иссохадорес. Фигуры Мамутонес являют собой весьма жуткое зрелище: их лица скрывают чёрные, грубо обтёсанные маски из дерева, а фигуры склоняются под грузом большого количества колоколов на спине. В качестве языков для колоколов местное население использует овечьи кости, что делает фигуры ещё страшнее. Одежда Мамутонес – овечья шкура с длинной шерстью и коричневый платок на голову. Двенадцать (по количеству месяцев) мрачных и безмолвных фигур, выстроенные в два ряда, движутся в медленном танце, а колокола на их спинах «играют» необычную и завораживающую мелодию. Персонажи изображают пастухов из региона Барбаджа, которые когда-то спасли Сардинию от захватчиков-мусульман. Иссохадорес же одеты в красные куртки, с веревкой в руках и в белых масках. Иссохадорес молят бога плодородия о хорошем урожае и пытаются поймать зрителей веревками. Тот, кого удалось поймать может радоваться, ему будет сопутствовать удача.
Более интересен женский образ под названием Sa Filonzana - согбённая, словно под тяжестью жизни, старуха в чёрном, держащая в руках ножницы, которыми она разрезает нить судьбы, суля смерть.

Данный персонаж символизирует шаткость человеческой судьбы, старуха-судьба приходит в разгар весёлого праздника, держа в руках время, и показывает всем, что готова разорвать тонкую нить жизни в любой момент.

Если вы хотите увидеть необычный карнавал, то вам точно стоит заехать в город Мамойяда(Сардиния). Там вы увидите плеяду различных масок и костюмов, которые расскажут вам о дохристианской эпохе, о времени варваров-язычников. Это необычный, мрачноватый и жутковатый праздник, как, впрочем, и само то время из которого он вышел.
Главные действующие лица карнавала – это мамутонес и иссохадорес.
Мамутонес - это такие люди, одетые в шкуры козлов. Лица мамутонес измазаны сажей, а на их спинах огромные колокольчики. Персонажи эти ходят группами по 12 человек, прыгают как козлы и звенят колокольчиками. Они изображают пастухов из региона Барбаджа, которые когда-то спасли Сардинию от захватчиков мусульман. Иссохадорес – это люди в красных куртках, с веревкой в руках и в белых масках. Иссохадорес молят бога плодородия о хорошем урожае и пытаются поймать зрителей веревками. Тот, кого удалось поймать может радоваться, ему будет сопутствовать удача.
В первый раз мамутонес и иссохадорес появляются 17 января, в День Святого Антония. Вечером этого дня принято разжигать костры, танцевать, пить вино и угощаться местными сладостями. Люди в масках танцуют в свете огня, а их колокольчики глухо звенят. Зрелище завораживающее, тем более после выпитого вина. А затем карнавал продолжится только в феврале. Маски ждут вас с 3 по 5 февраля. И вы снова сможете увидеть ряженых, услышать звон колокольчиков и попробовать блюда местной кухни. Также в программе выставки и выступления фольклорных ансамблей.

Я хотела поделиться страхами и надеждами со своими предками. Для этого я отправилась на Сардинию на самый древний карнавал, который мне приходилось видеть. Давайте посмотрим правде в глаза: вы не сможете только созерцать 2000-летний ритуал, необходимо погрузиться в него. Рожденная в Сардинии и прожившая двадцать лет всего в 60 км от Мамойяды (Mamoiada), я всегда знала об этой традиции. Но увидев, что она значит для духа деревни, я поняла, что я никогда по-настоящему не чувствовала одинокой фигуры Мамутонес (Mamuthones).
В итальянской традиции карнавал всегда был поводом для безумных празднеств с яркими цветами и смешными масками. Большие города, как и небольшие деревни, организовывают красочные парады. Аллегорические представления на проезжающих вагончиках служат насмешкой над последними событиями на политической сцене. Три дня общего сумасшествия, вероятно, позволяют смириться с тем, что в жизни каждый из нас носит маску. По всей Сардинии фестивали являются главной частью календаря.
Делая шаг в прошлое
В Мамойяде забываешь все это. Или, по крайней мере, готовишься к глубокому, мистическому опыту. Местной версией Карнавала является Мамутонес, дохристианский традиционный маскарад, история которого насчитывает более 2000 лет. Загадка его происхождения делает событие еще более уважаемым.
Дух Мамутонес ощущается в течение всего года в Мамойяде, сельской местности, расположенной в тихом месте в провинции Нуоро. Где все, от самого маленького ребенка до столетнего старика, переходят на торжественный шепот, когда речь идет о церемонии.
Вездесущая в беседах, умах и воспоминаниях о Mamoiadìni… Жители Мамойады, эти захватывающие персонажи, тихо организовывали свое наследственное празднество год за годом, заботясь о обязанностях и о том, что возраст не уменьшил его очарование.
Они проделывали все это еще на заре цивилизации, и, несмотря на прошедшие века, интерес к этому празднику очень силен.
Тайна начала
В последние десятилетия историки пытались сузить бесчисленных теорий, трактующих эту традицию, чтобы найти исчерпывающее объяснение и, возможно, точное происхождение праздника.
Мне нравилось наблюдать, как Мамутонес пользуются всей суетой в их честь, пока исследователи отчаянно углубляются в историю вопроса и строят одну теорию за другой.
Местные жители, кажется, бессознательно знают ответы на все вопросы, и каждый год священная церемония проходит в том же месте и сообществе, как и в доисторические времена.
«Даже я всегда знал о Мамутонес, как и мой отец, и дед до меня, — признался Сальваторе Ладу. — И теперь каждый раз, когда я вижу их парад, то чувствую нервную дрожь. Уверен, что-то подобное ощущают все жители. Мамутонес для нас больше, чем просто маскарад, они являются частью нашей идентичности. Их присутствие ощущается в течение всего года».
Сегодня большинство теорий рассматривает праздник как искупительной ритуал, который проводится в межсезонье и является переходом из темной зимы в теплые месяцы весны и лета, которые приводят к новым урожаям. Мамойяда живет за счет сельского хозяйства, и население до сих пор зависит от воли матери-природы.
«Такого рода ритуалы, — считает профессор Марчелло Мадау, — с большей вероятностью можно найти в горных районах, где жизнь людей тесно связана с природой
Мир для души
Мало того, что выходцы из этого региона сохранили свои культурные традиции, но им также удалось сохранить большую часть первозданного очарования природы: горы неизменно оставляют незабываемые впечатления у туристов, особенно бывающих здесь впервые.
Благодаря особенностям ландшафта, местные жители чувствуют себя защищенными. Завести с ними разговор может быть непросто, но в то же время они делают все возможное, чтобы каждый гость чувствовал себя как дома.
Здесь я считаю своим долгом дать небольшой совет: если Mamoiadìno предлагает Вам что-нибудь выпить или съесть, не отказывайтесь, это будет считаться невежливым. И вы рискуете пропустить один из доморощенных деликатесов, типичных для этой области: например, сало и бобы, приготовленные в больших кастрюлях и выставленные в конце парада в основной площади города.
Во время фестиваля местные жители приобщают туристов к соблазнительному образу жизни.
Жители деревни, а также приезжие переносятся назад во времени — в мир первичных инстинктов, когда мужчины не уклонялись от обсуждения проблем напрямую с божествами. Три раза в год все горожане собираются вместе, сдерживая дыхание, чтобы дождаться появления Мамутонес.
Они появляются на публике в первый раз на 17 января, по случаю Sant’ Antonio Abate (Saint Anthony Abate), на праздник, который освещается сорока кострами на всех площадях Мамойяды. Мамутонес танцуют вокруг огня всю ночь напролет.
В феврале Мамутонес появляются на воскресном карнавале и на Масленицу.
Ритуал, чтобы помнить
Когда мужчины наряжаются, готовясь к параду, — в это время публика не должна их видеть. Но Pino удалось провести меня в сердце праздника, на задний двор “Associazione Atzeni-Beccoi”, где одна из этих двух групп организовывала празднования.
Все Мамутонес начинают обряд, кладя свои костюмы на землю и одеваясь с помощью «гражданских лиц».
Они являются публике одетыми в черную овчину. На спине — связка из тридцати килограммов колокольчиков для коров специфического вида, связанные темно-коричневыми кожаными шнурками
Чем уродливее, тем лучше
Заключительным этапом переодевания является долгожданный момент, когда лица скроются за масками ручной работы, что придает им внушительный и трагический вид. Темно-коричневые деревянные маски — символ Мамутонес.
«Особенностью маски, — объяснил Марио Паффи, куратор Museo delle Maschere Mediterranee (Музей средиземноморских масок) Мамойяда, — является принцип: что уродливее, тем лучше».
Тяжелый вес костюма способны вынести только здоровые и сильные мужчины.
«Когда эти люди одеты как Мамутонес, — сказал мне Сальваторе Ладу, — они не просто действуют, как Мамутонес, они должны быть ими. Как бы делая шаг назад во времени, они должны оставить все приметы современности: пирсинг не допускается».
Мамутонес, как правило, двенадцать, что символизирует число месяцев. Танцующий парад ритмично выстраивается в две параллельные линии, скользящие через клубок узких улочек центра города, воспроизводя ритуал, который должен умилостивить природные силы.
Их костюмы напоминают доисторического человека, и их шаги, мощные и размеренные, сопровождает звон медного колокольчика. «Животные были чрезвычайно важны в сельских общинах, таких как Мамойяда, — объяснил Марио Paffi, — они были источником мяса и тягловой рабочей силой. В древние языческие обряды животное являлось священной жертвой божеству, и его кровь должна была вылита на землю. Кровь в контакте с землей, как полагали, восстановилась и порождала новую жизнь».
Ради сообщества
Наряду с Мамутонес активным персонажем являются Issohadores, названные в честь soha — лассо на местном диалекте, которыми они захватывает их «жертв» (в основном молодых женщин) во время парада.
В действии участвуют восемь или десять Issohadores, чье одеяние ярко-красного и белого цветов сильно напоминает одежду эпохи испанского господства.
Issohadores охраняют Мамутонес в течение всего парада по всей деревне, не подпуская горожан, которые собрались, чтобы приветствовать и прикоснуться к ним. Один Issohadore отвечает за передвижение Мамутонес, давая им точные инструкции о том, как двигаться размеренным шагом, чтобы воссоздать ритуал.
На Масленицу торжества достигают своего апогея и, наконец, подходят к концу, когда напоказ выставляется чучело Juvanne Martis Sero (Джон вечером вторника), король карнавала.
Мужчины, одетые в черное как скорбящие пожилые женщины (zias), оплакивают смерть короля, что символизирует начало покаяния Великого поста.
Символ населения
Хотя этот священный ритуал относится к Мамойяде, он заработал особое место в ландшафте сардинских местных традиций. Мамутонес являются идеальным воплощением личности жителей острова: стойкие, хотя и вежливые в обращении.
В конце парада, Мамутонес возвращаются к "Associazione Atzeni", где еда помогает им закруглить долгий, но насыщенный день. С облегчением они снимают с плеч тридцать килограмм бремени и комментируя результаты дня.
Теплая освещенная комната привлекла меня, и там я наткнулась на Мамутоне, горящего желанием поболтать.
«Знаю, это может звучать невероятно, — сказал Франческо, который в свои сорок лет воплотил дух своих предков, — но с того самого момента, как мы надеваем маски, мы видим мир по-другому».
Околдованная, я верю ему.
Перевод статьи Angela Corrias

Церемония Цам и Читипати