Ритуальная атрибутика Викторианской эпохи

"Ловец слез" или слезница (lachrymatory) - небольшой вытянутый сосуд с узким горлышком необычной формы, сделанным так, чтоб можно было прижимать его прямо к уголку глаза. Его назначение - сбор горючих слез, а история насчитывает более трех тысячелетий.
Слезницы были замечены в Древнем Риме, где специально нанятые плакальщицы рыдали в них во время похоронных процессий, а затем слезница ставилась в могилу, дабы выразить усопшему дань уважения. Они изготавливались для этого без крышки, чтоб слезы испарялись. В восточных империях древности, таких, как Персия или Византия, "ловцы слез" служили для мужей своеобразной лакмусовой бумажкой: по количеству выплаканных туда женами слез становилось ясно, страдали ли те во время долгих разлук... кстати, в эпоху Гражданской войны в Америке жены ушедших на фронт солдат проделывали примерно то же самое - хранили свои слезы как знак любви и верности.
В эпоху королевы Виктории в Великобритании в XIX столетии слезницы получили "второе рождение". Их носили при себе вдовы, дабы копить там слезы об ушедших мужьях. В годовщину гибели полагалось вылить собранные слезы на могилу.
Сегодня эта романтическая традиция переживает очередной бум популярности на волне интереса к винтажу и антиквариату. В США, Египте, Европе изготавливаются современные "ловцы слез" из выдувного стекла, хрусталя, металла, украшаются инкрустацией и стразами. Иногда слезницы ставят на специальную подставку или закрывают стеклянным колпаком, дабы выставлять этот сосуд среди прочих диковин дома на радость гостям. Теперь "ловцы слез" используют не только для сбора слез утраты, но и чтоб запечатлеть воспоминания о крещении ребенка или о свадьбе, то есть о радостных событиях; существует много фирм, которые занимаются выпуском слезниц различного дизайна... Кроме того, появилось множество людей, коллекционирующих эти необычные, чем-то притягивающие и таинственные сосуды.
Чтоб отличить настоящую слезницу от подделки, коллекционеры рекомендуют обращать внимание на вот какие детали:
1. Вряд ли на рынке вам попадется античная слезница. А вот "ловец слез" XIX века всегда плотно закрыт, а иногда и запечатан воском. Кстати, нередко слезницы закрывали корковыми пробками. Зато никогда их не закрывали с помощью крышек со спреями ("автомайзерами") или крышечками с уходящими вглубь бутылочки стерженьками для нанесения жидкости на кожу: слезы не являются духами и, конечно, на кожу не наносятся и не прыскаются.

Современное изделие

2. "Ловец слез" - это очень маленькая вещь. Начиная от полутора сантиметров и заканчивая максимум длиной в десять сантиметров, но никак не, например, пятнадцать. Объем "ловца слез" также должен быть невелик - если вам предложили сосуд 200-500 мл, то это подделка, недостойная настоящего коллекционера подобных романтических вещиц. Ведь смысл этого флакона - не столько во внешнем качестве, сколько во внутреннем содержании, мысль о котором будоражит умы романтиков XXI столетия. © www.livemaster.ru

Исследования показывают, что античные ловцы слез чаще были всего лишь емкостями для хранения масел. Но антикварам было выгоднее продавать их с красивыми романтическими легендами. Интересно, что и среди викторианских ловцов слез есть много ложных. Небольшие стеклянные колбочки служили временной тарой для розового или лавандового масла. Женщинам в магазине отливали нужное масло в такую емкость, а уже дома покупательница переливала его в изысканный флакон.
Более того, есть мнение, что ловцы слез - предмет мифический. Нет никаких серьезных источников и упоминаний о коллекциях слезниц. Нет конкретных реальных или литературных имен, которые бы пользовались этой вещью в период траура. Все очень похоже на историю с медовым трупом.



Нет необходимости говорить, что изобилие украшений - особенно плохой вкус во время траура. Тем не менее несколько недорогих украшений должно быть использовано, дабы только подчеркнуть общую мрачность деяния. QUEEN MAGAZINE, 23 january 1892
Траур чаще всего - индивидуальное и сугубо личное состояние, тем не менее, как и торжество - одна из сторон общественной жизни. Женщины, даже в частной жизни никогда не выезжающие, не увешанные драгоценными уборами, в трауре должны были отказаться от праздничного блеска бриллиантов и неуместной в этом случае жизнерадостной палитры самоцветов. Первые полгода траура женщина вообще не должна была носить украшений, за исключением вещей из угля.
По окончании глубокого траура, в торжественных случаях, уже можно было надевать серебряную (но не золотую) сетку на платье - эйпрон (от англ. "apron" - передник - украшение для платья в форме V-образной сетки из золота, серебра, жемчуга, крепившейся на корсаж платья). Разрешалось носить и так называемые повседневные украшения, выполненные из поделочного камня темного или почти черного цвета: гагата, раухтопаза - дымчатого кварца, агата и, конечно, с использованием черной и темно-синей эмали. Исключением из темной траурной гаммы были жемчуг (символизировавший слезы) и перламутр с его спокойным, ровным мерцанием, которые можно было уже носить в период полутраура, когда к черному и коричневому в одежде добавляли серый и белый цвета.

На портрете Е.Г.Чертковой (неизвестный художник, 1840-е гг., ГИМ) дама представлена в траурном уборе. На запястьях обеих рук - парные браслеты - черные с перламутровыми медальонами. Кроме того, на правую руку еще надет золотой с черной эмалью браслет с надписью, а на безымянном пальце - четыре золотых кольца, два из которых, опять же, с черной эмалью, словно траурной рамкой обрамляют обручальное кольцо. Из этого можно сделать вывод, что траур эта дама носила по супругу. Рука с траурными украшениями, две петли жемчужного ожерелья, перехваченного фермуаром у горловины, словно капли слез, скатившиеся с лица, - все это говорит о скорби, которую попытался отобразить художник.

Об ассортименте траурных украшений можно говорить, рассматривая портреты того времени. Очень характерен в этом отношении портрет немецкой герцогини Елизаветы Августы (Г.К.Брандт. Конец 1780-х. Художественный музей, Хайдельберг). Убор этой светской дамы составили: черные бархотка, серьги и кольцо на мизинце правой руки, а также парные бархатные браслеты (в соответствии с модой конца XVIII века), один из них - с портретом ее супруга, по которому, собственно, герцогиня и носила траур. Если учесть, что портретов женщин в трауре не так много, и большинство из них демонстрирует портретируемую вообще без каких-либо украшений (П.А.Федотов. "Вдовушка". 1851; И.Н.Крамской "Неутешное горе". 1884), то можно считать, что портрет Елизаветы Августы отобразил самый полный комплекс траурных украшений.
Прически тоже убирали соответственно случаю. Как правило, головные уборы, ленты и даже гребни, шпильки и булавки старались подобрать черные. Это нашло отражение даже в литературе: "Элина дрожащей рукой втыкала в прическу длинную гагатовую булавку" (А.Доде "Евангелистка"). Молодая девушка, по сюжету романа, носила траур по умершей бабушке, поэтому закономерно, что булавка у нее - из черного камня. Гагат - как и каменный уголь, представляет собой форму ископаемой древесины. Северо-восток Англии с IV века был известен своими месторождениями гагата, а с VII века аббатство Уитби стало центром производства распятий и четок из этого камня. Траурные украшения из гагата вошли в моду после того, как в 1861 году английская королева Виктория стала носить траур по принцу Альберту. Вскоре во многих семьях появились украшения из гагата. В Уитби искусные мастера вырезали бусы, четки, браслеты и серьги, украшения для волос и кольца-камеи. Этот камень, очень популярный (если не сказать - традиционный) в качестве материала для траурных украшений, сегодня потерял былое значение.
Эпоха сентиментализма привнесла новые сюжеты и новые для ювелирного искусства нетрадиционные материалы. В украшениях стали использовать портреты, локоны волос - в качестве овеществленного напоминания о любимом существе. Сюжетами траурных украшений были плакучие ивы, урны, наполовину разрушенные колонны, скорбные женские фигуры и т. д. В ГИМе хранится квадратный медальон первой четверти XIX века. С лицевой стороны - изображение из волос на слоновой кости урны под склоненной ивой. На оборотной стороне под стекло вложены два локона - светлый и темный; что позволяет интерпретировать сюжет как скорбь живого (склоненная ива) по ушедшему (урна с прахом), и в то же время - как неразлучность (два локона вместе).
Любопытно и трогательно золотое кольцо конца XVIII века из собрания "Московского Кремля" с овальным щитком, в котором содержится карандашный рисунок двух деревьев в коричневых тонах - большого и маленького, разделенных изгородью. Маленькое дерево тянет ветви, словно руки, из-за изгороди к большому растению на переднем плане, трагически изогнутому. Цветы - с поникшими головками - склонены, будто плачут. На гранёной шинке, на черном эмалевом фоне, - краткая надпись: 1764 ОВ: 1766. Сюжет рисунка и даты указывают на причину создания кольца - смерть ребенка, прожившего всего два года. А драгоценная рамка щитка из мелких рубинов еще больше усиливает эффект трагизма, ассоциируясь с незаживающей раной, оставшейся в сердце родителя.

Кольцо из частного собрания по набору декоративных элементов может быть отнесено к траурным украшениям 30-40-х годов XIX века. Щиток с белым эмалевым крестом стилизован под крышку гроба, с обратной стороны щитка - маленькая, едва заметная пластинка, скрывающая ячейку, вероятнее всего, содержавшая раньше прядь волос. Можно сказать, кольцо представляет собой символический мощевичок, "живую" памятку об ушедшем. И сделано это уже не так иносказательно, как в двух предыдущих примерах. Такая прямая отсылка к символам смерти связана со стилистикой периода эклектики, когда модными становились средневековые сюжеты - черепа, скелеты...
Помимо личного, существовал также и государственный траур - в связи со смертью императора. В этом случае изготавливали траурные кольца. Так, у золотого кольца на смерть императрицы Анны Иоанновны шинка - в виде S-образных завитков, небольшой гладкий щиток в форме императорской короны и надпись: ANNA IMP RUS OB: OC: 28 1740, что означает: "Анна - императрица российская, скончалась октября 28, 1740 года".

Еще два кольца из собрания ГИКМЗ "Московский Кремль" - на смерть императора Александра I. Первое, с шинкой в виде змеи, содержит в щитке штампованный портрет царя в профиль и надпись вокруг по краю: ALEXANDER PRIMIER, а на обороте щитка - 19 nov: 1825 et 4 mai 1826. Второе (из собрания ГИМ) - с широкой гладкой шинкой, на которой по черному эмалевому фону идет надпись: НОЯБРЯ 19 1825 ГОДА. На круглом, немного выступающем над шинкой, щитке - золотой штампованный портрет Александра I в профиль, вокруг - рамка черной эмали с надписью: НЕЗАБВЕННЫЙ, по внутренней стороне ободка выгравировано: Notre ange est au ciel - наш ангел в небе. Уже в 1806 году императора Александра Павловича называли "ангелом во плоти". А после победы над Наполеоном он приобрел огромную популярность в обществе. "Освободитель народов", "Бог, творящий чудеса", "Победитель" и т.д. - вот лишь немногие эпитеты из числа, адресованных императору, фигурировавшихся на украшениях - кольцах, медальонах. Более понятным и ясным становится размещение надписи на траурном кольце: был "во плоти", то есть живым, настоящим, теперь - "ангел в небе".
Общее в этих двух кольцах - небольшие золотые медальоны со штампованным изображением профиля царя. Но детали декора - у каждого индивидуальны, из чего можно сделать вывод, что изготовляли подобного рода кольца не централизованно, а по заказам организаций либо патриотически настроенных граждан.
Итак, в период всеобщего или личного траура уборы выглядят более строгими и сдержанными, чем обычно, наглядно демонстрируя скорбь. А украшения не только цветом, но и символизированной тематикой передают душевное состояние человека.
Татьяна Карсакова "Антиквариат" №4 2004


Всем известен гагат из Уитби, любимый материал викторианских модниц, которым волею судеб приходилось облачиться в траур. Но в викторианской Англии все классы задирали голову, стараясь подражать тем, кто стоит ступенькой выше, так что траур соблюдал и средний класс, и совсем уж простой люд. Но у гагата были немало альтернатив для любого кошелька.
Украшения из черного стекла - так называемого "французского гагата" (French jet) - получались довольно тяжелыми, зато красиво блестели. Впрочем, столь блестящие украшения не годились для глубокого траура, их сочли бы дурновкусием.

Особым изяществом отличались украшения из берлинского чугуна. В 1804 году в Берлине был основан Королевский чугунолитейный завод, где в нагрузку в заурядным котлам и заборам начали производить броши, ожерелья и браслеты. В 1813-1815 гг. прусские женщины сдавали свои золотые украшения для финансирования борьбы с Наполеоном. В замен они получали чугунные кольца и броши с надписью "Я отдала золото за железо". Носить такие кольца стало патриотично, они вошли в моду, и добрались в том числе и до Англии.

Бюджетным вариантом была гуттаперча - сходное с каучуком вещество, добываемое из сока деревьев (Palaquium gutta) на островах Малайского архипелага. Начиная с 1840-х в Англии изготавливали всевозможные предметы из гуттаперчи, в том числе и мебель, а во второй половине 19 в. начали делать шары для гольфа. Как материал для траурных украшений гуттаперча служила альтернативой гагату из Уитби. Серьги и броши из нее получались матовыми и довольно унылыми, что для траура всегда плюс. Кроме того, они были гораздо дешевле.

Соперником гуттаперчи был эбонит, вулканизированный каучук с примесью серы, запатентованный в 1846 году. Из эбонита также изготоваливали всевозможные аксессуары, мундштуки, рукоятки пистолетов и ножей. Ювелирные изделия из эбонита могли себе позволить скорбящие низшие классы, которые тоже уделяли большое внимание трауру. Правда, на солнце эбонит со временем вызветал до бурого цвета. Но траур все равно так долго не длится! Украшения из гуттаперчи и эбонита не вырезали, а отливали в формах, так что их нетрудно было отличить от благородного гагата. При трении у них появлялся характерный горелый запах.

Но самым романтичным заменителем гагата был мореный дуб. Стволы деревьев сотни, а то и тысячи лет лежали на дня торфяных болот, и из-за содержащихся в болотной воде таннинов дерево приобретало черный цвет. Высохнув, становилось легким и легко поддавалось обработке. Траурные украшения из мореного дуба изготавливали в Ирландии и оттуда завозили в Англию - это был один из местных промыслов.



Траурная одежда также подверглась многократным изменениям в покрое и цвете. Прежний траурный цвет французских королей — красный или фиолетовый — был заменен черным при Генрихе III. Когда умерла его любовница Мария Клевская (1574 г.), он несколько дней подряд носил черную одежду, на которой были вышиты серебром слезы, черепа и потухшие головни. Но еще раньше изменения цвета траурной королевской одежды изменился ее покрой: она стала длиннее, иногда намного. При погребении Генриха II (1559 г.) его сын, Франциск II, шел за гробом в фиолетовой одежде и такой же мантии, шлейф которой длиной тридцать локтей несли принцы королевского дома.
Женщинам предоставлялось выбирать для траурной одежды белый, черный или коричневый цвет, причем запрещались серый, фиолетовый и голубой. Они также не могли носить драгоценных камней в волосах или на головных уборах, но могли ими украшать кольца, пояса, зеркальца и молитвенники. После смерти Генриха I его любовница, герцогиня Валентинуа, одевалась исключительно в черное с белым, не закрывая при этом своей шеи.
Такой траурный костюм был с тех пор принят при дворе и продержался более 40 лет. Вдова Франциска II, Мария Стюарт, прибавила к нему большую белую вуаль. При Карле IX знатные дамы заменили черный цвет коричневым. Их траурные платья были покрыты эмблемами: слезами, черепами и т. д. Эти эмблемы они также носили на ожерельях и браслетах. По истечении известного срока эмблемы заменялись портретом умершего, окруженным слезами, который носили на груди. Так продолжалось до Генриха IV, когда для траура был окончательно назначен исключительно черный цвет.
©

Джон Уайтнайт является владельцем уникальной коллекции викторианских стеклянных куполов – 175 экземпляров. Их использовали для того, чтобы защищать хрупкие предметы от разрушения и пыли, например, это могли быть нежные цветочные композиции, фигурки из воска, перья и ракушки и т.д. Вот в катакомбах Кенсал Грина вы можете увидеть фарфоровые цветы под такими куполами.
Представленная же кладбищенская зарисовка сделана в 1881 году из волос Софи Генри, умершей в возрасте 21 года.

[/center]
Согласитесь, сейчас чёрный цвет является для многих самым простым и любимым, а ежегодные заявления о «новом чёрном» сером, синем или бежевом всё равно не делают погоды. Но вот бижутерия в чёрном цвете встречается нечасто, хотя были времена, когда украшения намеренно делали чёрного цвета. Вспомним всеми любимый фильм «Унесённые ветром»: «Вдова обязана носить омерзительное черное платье без единой ленточки, тесемочки, кусочка кружев, — даже цветок не должен его оживлять, даже украшения, — разве что траурная брошь из оникса или колье, сплетенное из волос усопшего.»
Всё, как обычно, началось задолго до современности. В XIX веке смерть была фактом жизни и люди обычно умирали дома, а сцена у смертного одра сделалась обязательной практически в любом викторианском романе. Траур, который носили живые, становился всё более значимой сферой жизни, а обычаи, связанные с трауром, иногда доходили до абсурда: например, считалось приличном для второй жены несколько недель носить черное в знак уважения, если умирал кто-то из родственников первой жены. Даже маленьких детей одевали в черное. Часто девушки выходили замуж в черных свадебных платьях, если кто-то из родственников умер незадолго до свадьбы. Хуже того, женщины оказывались в общественной изоляции на весьма продолжительный период времени: в течение первого года траура вдова была полностью исключена из жизни общества — она не могла бывать на приемах и обедах, посещать театр, считалось дурным тоном просто появляться на людях. Сила же общественного мнения была такова, что вдова, не выказывающая должного уважения памяти покойного мужа (по мнению общества), могла подвергнуться острой критике, осуждению и изгнанию. Но самыми строгими были обычаи траура в период траура королевы Виктории (в момент смерти мужа было 42 года). Она погрузилась в бессрочный траур, в течение пяти лет кряду отказывалась произносить тронную речь в парламенте, каждую ночь клала на подушку рядом с собой портрет покойного супруга и засыпала с его ночной сорочкой в руках. Королева Виктория оплакивала своего умершего супруга и всё время одевалась только в черное, за ней последовал и весь королевский двор, а затем и все общество.
Теперь ближе к теме: в период траура можно было носить украшения. Я не буду описывать всё многообразие «мемориальных» украшений из волос, это слишком радикальное проявление траура для нас и может вызвать сильный приступ брезгливости — плетёные браслеты, брошки с портретами и жанровыми сценками из волос умерших, ожерелья из волос, венки и семейные деревья... Медальон ещё мог быть тайничком для локона возлюбленного или возлюбленной, если только на нём не было надписи «Блаженной памяти», даты или для оформления не использовался жемчуг или агат; но броши с портретами, браслеты, значки делались только мемориальные. Тем не менее, женщины вдруг открыли для себя, что в черном они выглядят чрезвычайно привлекательно. Черный янтарь и хризоберрил стали невероятно модными и отнюдь не только по случаю скорби и печали. Но на первом месте, конечно же, был гагат — как раз в Уитби (графство Йоркшир) были обнаружены огромные залежи. Так как зенит славы гагата пришелся как раз на царствование королевы Виктории, сейчас, пожалуй, нет более «английского» поделочного камня, хотя он известен и во многих других странах.
©
•••
Не все были приверженцами спиритизма, не все заходили так далеко в представлениях о продолжении жизни после смерти, как английские или американские спириты и их предшественники. Наконец, не все разделяли экзальтацию, присущую семейству де Ла Ферронэ. Однако не было в XIX в., несомненно, почти никого, кого рано или поздно не посетило бы новое чувство: невозможность смириться со Смертью другого человека - и кто не проявил бы этого чувства.
В Музее Виктории и Альберта в Лондоне есть замечательная коллекция украшений. В одной из витрин собраны те, которые имеют отношение к похоронам или Увековечению памяти об усопшем.

Ряд этих украшений, простирающийся с конца XVI до конца XIX в., позволяет проследить эволюцию от "memento mori "к «сувениру». Старейший из экспонатов представляет собой портативное, но все же довольно громоздкое "memento mori" елизаветинской эпохи: маленький золотой гробик размером с табакерку, а в нем серебряный скелетик. При виде этого произведения искусства человек предавался медитациям о неминуемой кончине, что полностью соответствовало тогдашней традиции трактатов, духовно подготавливавших к смертному часу.
Далее идет уже настоящее украшение: золотой кулон, опять-таки в форме гробика, и в нем локон умершего. На крышке медальона сделана крошечными буквами надпись по-английски: «П.Б. умер в 1703 г. в возрасте 54 лет». В течение столетия гробик перешел из "memento mori" в "меморию", «сувенир», сохраняющий память об умершем и материальную частицу его самого; изменилось и содержимое: скелетик, призванный напоминать о бренности всего сущего, сменился прядью волос любимого человека.
Другое миниатюрное изделие рубежа XVII- XVIII вв. соединяет в себе оба мотива. Оно изображает маленькое двухярусное надгробие: внизу, на каменной плите, покоится скелет в виде уже знакомой нам лежащей статуи, а наверху двое ангелов возносят к небу медальон, где за недостатком места вместо портрета усопшего красуются его инициалы, фон же образует переплетение его волос. Скелет относится еще к традиции "memento mori", остальное - к новой традиции «сувениров».
Оба эти украшения в своем роде уникальны. Зато в очень многих произведениях ювелиров XVII в. повторяется с незначительными вариациями мотив миниатюрного надгробия - не мрачного памятника в интерьере церкви, а стелы или погребальной урны античного образца, рядом с которой заплаканная женщина, а с ней ребенок или маленькая собачка. Нетрудно узнать здесь уже упоминавшуюся "mourning picture", сведенную до размеров миниатюры. Фон часто сделан из волос умершего.
И так, тема все та же - надгробие. Но его вид и функция изменились. Это мемориал, который можно посетить, как посещают друга в деревне. На смену страху смерти и побуждению к благочестивым медитациям пришло воспоминание о покойном. На одном из украшений, датируемых 1780 г., стоит надпись: «Пусть святые обнимут тебя с любовью, подобной моей». В XIX в. изображение надгробия, в свою очередь, исчезает. Украшение этого времени - простой медальон, очень часто с портретом усопшего и одним-двумя его локонами. Из прядей волос делают также цепочки и браслеты. Прядь волос сама по себе становится носителем памяти о дорогом умершем. Тема смерти как бы стирается, а остается - заменителем тела - его нетленный фрагмент.

ТО ТАКОЕ ТРАУРНЫЕ УКРАШЕНИЯ?
Часто во время траура надеваются драгоценности, которые принадлежали умершему, в знак памяти о нем. Многим людям ношение вещей, принадлежавших любимому человеку, каким-то образом облегчает участь скорбящего. Самые ранние траурные драгоценности были найдены в Европе и относятся к XV-XVI векам. Это кольца и брошки со вставками в виде черепов. В XVIII веке стали очень популярны украшения из волос умершего. С XIX века траурные украшения становятся весьма разнообразными. Это кольца, браслеты, колье, серьги, булавки для галстуков, браслеты и цепочки для часов, кошельки, сумочки, трости, траурные манжеты на женских шляпках из связанных и завитых страусовых перьев, вышивки из стекляруса на траурных платьях.
ТРАУРНЫЕ УКРАШЕНИЯ ИЗ ВОЛОС
Во многих религиях и верованиях волосы издавна считались символом жизни, а потому были связаны с похоронными традициями во многих культурах. Это доказывают росписи египетских гробниц, где изображены сцены, показывающие фараонов и цариц, меняющих заколки для волос как символ бессмертной любви. В Мексике индейские женщины держали волосы, выпавшие во время расчесывания, в специальном сосуде, который после их смерти укладывали с ними в могилу, для того чтобы душа не устала в поисках отсутствующих частей тела, и таким образом задержался ее переход в другой мир. Ремесло изготовления украшений из волос попало в Европу в средние века. В конце XVIII века в Англии их делали из локона, под которым располагалась надпись «В память», и все это окаймлялось жемчугом.
Украшения из волос стали модными в США во время гражданской войны. Когда солдат уходил из дома, то оставлял прядь (иногда больше) волос в семье. Если солдат погибал, то из его волос делали траурное украшение, например колье. Упоминание о таком колье есть в романе Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Чаще всего локон помещался в медальон. Медальоны делали из золота или металла, покрытого черной эмалью, иногда на них была надпись «На память» и инициалы или имя погибшего. Известная исследовательница моды тех времен англичанка леди Годи, посвятившая своим исследованиям серию книг, поддерживала продвижение моды на украшения из волос. Об этом говорит выдержка из книги выпуска 1850 года: «Волосы - это одновременно и самый изящный, и самый современный материал, который может пережить нас, подобно любви. Они настолько легкие, мягкие и так далеки от мыслей о смерти, что, имея локон волос, принадлежавший ребенку или другу, мы можем посмотреть в небеса и сказать: «Твоя часть сейчас здесь, со мной, что практически то же самое, если бы ты был сейчас рядом». Книга леди Годи напоминала читателям, что в соответствии с траурным этикетом на второй день траура можно было носить брошь или браслет, сделанные из волос, с застежкой из золота или металла, покрытого черной эмалью. Даже цепочку от часов или простую золотую пряжку разрешалось носить во время траура, только если в их оформление были включены волосы.
Изделия из волос изготавливались за круглым столом, в центре которого было отверстие. В зависимости от высоты стола работа проходила сидя или стоя. Высота рабочих столов для женщин обычно составляла 81-84 сантиметра, а для мужчин - 1 метр 22 сантиметра. Подготовка материала являлась важной частью процесса. Сначала волосы кипятили в воде с содой в течение 15 минут. Эта процедура позволяла обезжирить волосы и сделать более прочными. Потом их сортировали по длине и разделяли на пряди по 20-30 волосков. Для большинства украшений требовались длинные волосы. Например, для браслета среднего размера нужны были волосы длиной 50-70 сантиметров. Почти все украшения делались с использованием формы, которая была присоединена к центральному отверстию рабочего стола, или с использованием твердого материала. Когда украшение было готово, его отправляли к ювелирам для изготовления оправы.

ТРАУРНЫЕ КОЛЬЦА
Одним из наиболее распространенных траурных украшений были и остаются кольца. Еще у древних славян перед погребением их снимали с усопшего, чтобы они не сдерживали душу, выходящую из тела. Снятые кольца носили родственники покойного в знак траура по нему. Древние варяги носили кольца во время траура, оберегая себя от различных негативных воздействий духа умершего. В средние века в Европе траурные кольца преподносились членами семьи умершего друзьям. Одно из ранних таких украшений, дошедших до нас, - английское кольцо XV столетия, украшенное черепом, червем и именем покойного. Основная идея головы смерти (черепа) использовалась в траурных кольцах до XVIII века. Кольцо, преподнесенное родственникам после казни Чарльза I в 1649 году, демонстрирует глубоко вырезанное изображение короля на одной стороне, а череп и корону - на другой. Внутри кольца надпись: «Слава Англии умерла».
В XVII-XVIII веках преподнесение траурных колец было символом положения в обществе. Многие зажиточные люди включали в свои завещания инструкции о том, какими должны быть кольца, и сколько должно быть их сделано. Английский летописец и должностное лицо Военно-Морского флота Сэмюэль Пепис (1633-1703) пожелал, чтобы на его похоронах были розданы 129 колец траура. В XVIII столетии траурные кольца делали в виде спиралей с использованием белой эмали при смерти неженатого человека и черной - женатого. Имя, возраст, даты рождения и смерти были написаны на спирали. Кроме того, там помещались изображения похоронных урн, гробов, змей, ветвей плакучей ивы, скорбящих женских фигур, миниатюры оплаканных в окружении маленьких жемчужин. В России XVIII века траурные кольца вручались всем пришедшим на похороны.
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРАУРНЫХ УКРАШЕНИЙ
Классическим материалом, используемым для этих целей, является черный янтарь, или гагат. Он используется в этом качестве в течение тысячелетий. Черный янтарь - твердый, подобный углю, материал. Его формирование относится к тому времени, когда полузатопленный лес погружался на дно океана и заваливался грязью. Посредством высокой температуры, давления и химического воздействия древесина преобразовалась в компактное, хрупкое черное вещество. Этот камень использовался еще древними египтянами и греками. В средние века существовало поверье, что его блестящая поверхность отводит злые взгляды, а нагретый гагат отгоняет змей и злых духов. Лучший черный янтарь был добыт в начале XIX века в графстве Йоркшир в Англии. Ювелиры сочли этот камень легким и чрезвычайно подходящим для гравирования. Из него выходили прекрасные большие медальоны, брошки, браслеты и ожерелья. После ранней смерти мужа, принца Альберта, королева Виктория постановила, что только драгоценности из гагата должны были носиться при дворе в течение первого года траура. На сегодняшний день существует дефицит черного янтаря, поэтому изделия из него имеют большую ценность. Наиболее ранние экземпляры украшений находятся в частных коллекциях. Из-за нехватки гагата стали появляться его имитации. Одна из них - французский черный янтарь. Это черное стекло, производимое в США с 1893 года. Оно тяжелее настоящего гагата и используется главным образом для изготовления бусинок и мелких изделий. В Соединенных Штатах также производился материал, сделанный на основе оникса, который обрабатывался кислотами и колеровался для придания ему тусклого черного цвета. Чуть позже появились изделия из окрашенного рога и эбонита. В 1842 году в Париже был представлен еще один заменитель черного янтаря - гуттаперча. Это черный или коричневатый резиновый материал, сделанный из сока малайского дерева. Очень прочный, он пришелся по вкусу викторианцам, а потому многие медальоны, брошки, браслеты и трости были сделаны из него. Кроме гагата и его имитаций, для изготовления траурных украшений использовались и используются черный турмалин (шерл), черный гранат (меланит), черный обсидиан - природное вулканическое стекло, непрозрачные камни - агат, оникс, хризоберилл, а иногда даже бриллиант.
Ношение траурных украшений предписывалось только на время строгого траура. Во время нестрогого траура и полутраура разрешалось носить жемчуг, аметисты, изделия из серебра.
Можно говорить о том, что конец XIX - начало XX века стали закатом траурных ювелирных изделий. Это было связано со смертью королевы Виктории, началом Первой мировой войны и феминистским движением.
Сегодня правила траура не так строги, хотя ограничения в ношении украшений все-таки существуют. Сейчас во время траура можно надеть жемчужные серьги, бусы, скромную небольшую брошь, изделия из серебра или тусклого золота и, конечно же, из черного янтаря.
БРИЛЛИАНТЫ ИЗ ПРАХА ЧЕЛОВЕКА
Новую тенденцию в изготовлении траурных украшений ввела в обиход американская компания «LifeGem Memorials». Она предложила родственникам умершего услугу изготовления бриллиантов из праха, оставшегося после кремации. «Таким образом, - считают специалисты фирмы, - фраза: «Он навсегда останется с нами» приобретает буквальное значение». Изготовление бриллиантов из праха становится возможным потому, что основным его составляющим является углерод, одно из аллотропных изменений которого - алмаз. Работа над камнем длится 16 недель. Технология изготовления классических бесцветных бриллиантов пока не освоена, можно получить желтые, голубые и алые. Чтобы камни получились качественными, компания рекомендует пользоваться услугами аккредитованных похоронных агентств.
Один, вернее три, клиента уже воспользовались этой услугой. Прах скончавшегося в апреле 2003 года английского геолога Брайана Тенди из города Рединг в графстве Беркшир был отправлен в США, где из него изготовили бриллиант с бледно-желтым оттенком. С этим камнем, который специалисты оценивают в 4150 долларов, будет изготовлено кольцо для вдовы. Еще четыре камня поменьше, также полученные из праха Брайана Тенди, пойдут на изготовление серег для двух дочерей покойного. «Мы долго об этом размышляли, - говорит вдова Лин Тенди. - Ведь каждый бриллиант в своем роде уникален, он обладает индивидуальностью - точно так, как отец Гейл и Клэр. И это напоминание о своем отце они всегда и везде смогут носить с собой».

©


Все фото сделаны в York Castle Museum в Йорке. На художественную ценность не претендуют.


Траур вдовы делился на несколько этапов:
1) Год и один день. Одежда только черная, покрытая крепом (это шелковая ткань, обработанная так, чтобы не блестела). На голове – специальный траурный чепец или шляпка с вуалью из черного крепа. Никакой блестящей отделки, никаких украшений, никаких блестящих аксессуаров. Даже пуговицы должны быть черные матовые. Исключение – обручальное кольцо. Иногда разрешалось носить специальные траурные украшения из гагата (черный янтарь) и медальоны и броши с волосами покойного мужа. В доме все тоже должно быть с траурной отделкой и даже письма надо писать на бумаге с траурной каймой. Вдове нельзя посещать балы, приемы, театры, места общественных прогулок, лучше вообще не покидать пределов дома или поместья. Можно только принимать визиты.
2) Следующие шесть месяцев. Одежда из черного шелка с отделкой из крепа. Можно начинать постепенно наносить визиты и ходить на прогулки.
3) Еще шесть месяцев. Можно перестать носить креп, одежда просто черная.
4) Период полу-траура начинался через два года после смерти мужа и длился от полугода до бесконечности. Можно носить серый, неброские оттенки лилового, фиолетовый, белую отделку. Из украшений разрешались жемчуг и аметисты.
Некоторые вдовы так навсегда и оставались кто в полу-трауре, а кто и в трауре. Королева Виктория, например, после смерти мужа всю жизнь носила черную одежду с креповой отделкой. А поскольку королева – всем пример, в викторианскую эпоху вдовий траур стал особенно жестким. Вдова, которая по мнению общества вела себя слишком легкомысленно, могла быть навсегда изгнана из этого общества.
Соблюдение траура и ношение траурной одежды помогали человеку, потерявшему близкого, выразить свое уважение, почтение, свою любовь к покойному. Длительность траура определялась самим скорбящим, и, чем глубже было чувство скорби от потери дорогого человека, тем дольше продолжался траур.
Люди, находящиеся в трауре, на весь его период отказывались от светских развлечений и увеселений. Они не должны были ходить на приемы, свадьбы, балы, маскарады, в театр. Если люди, у которых случилось горе, хотят вернуться в общество, то они должны отправить своим друзьям и знакомым открытку, информирующую об этом. До тех пор, пока не отправлено подобное сообщение, общество не рискнет нарушить уединение скорбящего человека.
Традиции эти разумны и несут в себе ряд положительных моментов. Ограничения в посещении публичных собраний, траурная одежда служат своего рода защитой для скорбящего человека. Креповая вуаль скроет печальное лицо и слезы женщины в трауре от любопытных посторонних глаз. При виде траура беспечный или бессердечный человек, по крайней мере, не сможет игнорировать несчастье другого или проявить неуважение к умершему. Таким образом, все общество должно было соблюдать правила хорошего тона в рамках траурного этикета.
Траурный период для вдовы продолжался 18 месяцев. Первые полгода полагалось носить одежду из крепа либо из ткани генриетта с накидкой из крепа, воротник и манжеты из белого крепа (креп - это грубая, тусклая шелковая ткань специальной выделки, которая кладется под пресс и собирается в пересекающиеся складочки). Дамская шляпа - без полей с длинной вуалью. Бусинки и цветы на шляпах не полагались. Отсутствие украшений свидетельствовало о том, что участница похорон поглощена глубоким горем,
а не своей внешностью. Головной убор вдовы предпочтительнее из белого крепа. Темно-серые лайковые перчатки носили в первые дни траура. В последующие дни можно было перейти на шелковые, особенно летом. Через шесть месяцев одежду из крепа можно было заменить на платье из гренадина с неброской отделкой. Все виды черного меха и мех котика носили во время глубокого траура. Внутренняя отделка экипажа семьи тоже должна быть черной.
В то время, как книги по этикету требовали, чтобы вдовы и близкие родственники носили черную одежду, невесты и некоторые женщины в трауре все же надевали на свадьбы серые или фиолетовые платья.
После первого года траура женщина получала больше свободы в выборе одежды. Во время полутраура вместо шляпы из крепа и длинной тяжелой вуали разрешался более легкий вариант, например шелковый головной убор с окантовкой из крепа и тесьмы. Она снова могла носить различных фасонов шляпы. В это время надевали платье из шелка гренадин либо из кашемира с темной отделкой и траурными повязками на шее и рукавах. Как знак траура носили траурные цветы в руках и на запястьях. Позволялись другие цвета туалета - серый и фиолетовый, розовато-лиловый, черно-белый, отделка вышивкой и бисером из черного янтаря.
«Траур по детям длился девять месяцев. В первые три месяца одежду отделывали крепом, траур не такой глубокий, как траур по мужу. Никто не готов снять с себя траур. Однако традиции позволяли друзьям подсказать скорбящей матери, когда пришло время сменить одежду ради оставшихся в живых детей. На них сильно действует, что их мать всегда носит черную одежду. Матери всегда должны помнить об этом, когда им кажется, что утрата ребенка делает их жизнь бесполезной и пустой.
Траур по отцу и матери продолжался один год. Первые полгода должны были носить одежду из ткани генриетта или серж с отделкой из крепа, в первое время - с черным тюлем на запястье и шее. Темная вуаль крепилась на шляпе сзади, она не должна спадать на лицо, как носят вдовы. Надо сказать, современные доктора против такого обычая. Они советуют прикалывать тонкие монашеские вуали вместо тяжелой вуали из крепа. Красители ткани губительно действуют на чувствительную область носа и являются причиной возникновения катаральных заболеваний, слепоты и глазной катаракты. Много недостатков в вуали из крепа, но такова традиция, и никто не решается ее изменить.
Траур по сестре или брату, отчиму и мачехе, бабушке и дедушке был таким же, но продолжительность его короче. В Англии такой почтительный траур длился только три месяца
Траур по умершим тете, дяде или кузине тоже длился три месяца. Этот срок должен закончиться до того момента, когда семья выйдет в свет или появится в театре.
Слуги обычно носили траур (черную ливрею и траурную повязку на головном уборе) по главе семьи, иногда по другим членам семьи».
РУССКИЙ ТРАУР
В России традиции ношения траура были очень крепкими. Форма траура напоминала европейскую. Во время траура родные и близкие умершего отказывались от увеселений, ношения блестящих ювелирных украшений. В одежде использовались черная шерсть и креп. Недопустимо было пудриться, румяниться и пользоваться духами.
Покрой траурного платья подчинялся моде. Неизменными оставались только цвет и тип ткани - без блеска. Самыми подходящими материями считались черные, например, кашемир, креп, рипс, шевиот, байка (смесь шерсти и шелка), английский альпага, бомбазин, мохер. В качестве отделки брали гладкий траурный флер и английский креп. Английский креп считался непременным атрибутом траура и для мужчин. Для детей младше семи лет полным трауром считалась белая одежда.
Траурные шляпки делались из черного крепа и украшались цветами из каменного угля (гагата). Для полного траура полагались черные перья, в полутрауре черное перо могло иметь белый кончик. Кроме гагата, еще носили «же» - стеклярус в виде бус, смешанных со стальным бисером. Его использовали для отделки шляп и пелерин.
В траурном наряде женщин и мужчин были обязательны черные перчатки и черные зонты. Некоторые отделывали носовые платки черной каймой, как визитные карточки и писчую бумагу.
Для мужчины было достаточно всего полугода глубокого траура, причем черный костюм надевали только на панихиду. Все остальное время вдовцы могли ограничиться широким крепом на шляпе и узкой креповой полоской на левом рукаве. Но во время всего периода траура носили черный шелковый галстук «а lа Таlmа», или трагический.
Если в семьях в период глубокого траура бывали свадьбы, как и в Англии, черное платье допускалось сменить на лиловое, что считалось трауром для невест. Даже приданое изготавливали из тканей лиловых и сиреневых оттенков.
В XIX веке появляется термин «полутраур», что означает ношение траура недолгое время. В этот период шили траурную одежду из материи фиолетово-дофинового цвета (самый темный лиловый), сиреневого, маренго, гри-де-лень (серая ткань с орнаментом в полоску), в черно-белую клетку. В большие праздники можно было надевать что-нибудь «дикое», но не слишком светлое. «Диким» считался естественный цвет необработанного материала, например льна.
Соблюдался также и государственный траур в случае кончины кого-нибудь из членов императорской фамилии. В это время запрещались спектакли и другие публичные зрелища. Особы чиновные облекались в траур по классам. Бесклассные дворянки сменяли цветное платье на черное.